よく行く場所のアスファルト地面にあった。
４～５か月前くらいからの話。
でも、自宅ガレージの駐輪位置には
オイルの跡は全く見当たらない。
車体の下を覗き込むと
滲んで垂れてきているのが目視確認できた。
恐らく滲んで垂れてきている量は
ごく少量と思われる。
なぜなら、
前回オイルを１Ｌ補給してから
既に１０００ｋｍ以上走っていた。
なので、滲んできている部分をウエスで拭き取っておいた。
で、その2週間後くらいだったかに
再度、下を覗きこむと、また少し滲んできていた。
往復５０ｋｍ強のプチ日帰りツーリングの前に直しておこう、
そして、
春になって暖かくなるとバイク乗る人が増えるから
その前に修理しておこうという人も増えるから混み合う、
そう思い、バイク屋へ持ってった。
タイヤ交換とオイル漏れ修理を一度にやる方が
預けて直して引き取る等のやり取り・手間暇を省略化できるのと
バイク屋も工数が減るから修理代が少し得かな、とも思ったんで。
結果、オイル漏れはオイルポンプ不良。
よくある原因は、オイルホースの割れ・折れだが、
もう18年も経つバイクなのでポンプ自体の劣化だそうで。
（バイク屋もポンプ交換は初体験のような口ぶりだった）
もしかしたら、長い方のホース（オイルタンクからの方）は
まだ柔らかく弾力があるので、
以前に交換したのかもしれないな、とも言った。
（短い方はキャブへ行く方で、そっちはやや固くなっていた）
で、スリップサインがほぼ露出、
でももう少しは走れそうだったＲタイヤは
ＩＲＣのＭＢ９０に変わった。
ＩＲＣとは井上ラバー。
日本メーカーでタイに工場がある。
なので TUKTUK という愛称がついているのだと思われる。
バイク屋で事前にタイヤメーカーを訊いたら、
ＩＲＣかＴＩＭＳＵＮ（ティムソン）の２者択一とのことで、
迷わずＩＲＣにした。
ＩＲＣの方は減りがやや早く、
ＴＩＭＳＵＮはやや硬めの乗り心地、とのことだった。
減りが早いということは、
恐らくだが
カーボン含有量が多いのだろう。
ということは、滑りにくいということだ。
そのへんは靴のソールと同じ理屈だ。
ちなみにＴＩＭＳＵＮは中国メーカーで
まず敬遠したくなるが、実は
日本の２輪車メーカーの標準タイヤを生産している会社
とのこと。
さて、サイズは、80/90-10 44Ｊ。
標準で着いてたチェンシンのは３４Ｊだったので
耐荷重だったかスピードだったかの性能がＵＰ。
交換後に自宅まで走った感じでは、
やや固くなったというか、しっかりした感じというか。
交換前のチェンシンタイヤは２００１年３月のロットで
（１６０１と刻印あったので、２００１年第１６週目の製品）、
走ると何となくベチャっと潰れて路面にくっつく感じで
フニャっとした感じというか、
４輪車で高速道路を走ってる時に轍に取られるような感じ、
に近い時があった。
それがＩＲＣの新品に変わって
しっかりした安心できる走行感覚になった。
で、この新しいタイヤはと見ると、
0318だから、２０１８年第３週目の製品。
つまり、２０１８年１月のロットだ。
ま、そんなもんだろう。
で、
オイルポンプＡＳＳY交換
と、
Ｒタイヤ交換、
以上が工賃・消費税込みで
２１６００円。
元５０ｃｃバイクにしては
修理代が高くついてしまった。
Ｒタイヤは走り方にもよるんだろうが、
１万ｋｍは走ってほしいもんだ。
Ｆタイヤも、スリップサイン露出が近い。
あと２～３０００ｋｍは走れると思うが・・・・・。
バイクはＲタイヤが早く減って
Ｆタイヤの方が長持ちするようだから
以下の期待は机上の空論になってしまうが、
仮に、
１２０００ｋｍ走って前後共にタイヤ寿命として、
今回Ｒタイヤが６５００円、
Ｆはマフラー外したりしなくて済むので工賃安いから
仮に５５００円として、合計１２０００円。
もしも仮にこうなったとしたら、
１ｋｍ走るとタイヤが１円分摩耗することとなる。
これは意外に走行コストが高いような気がする。
また、
２ストオイルは１Ｌ給油して１５００ｋｍほど走れたが、
ここ数カ月で２ストオイルの価格がガンガン上昇している。
なので計算しにくいが、ざっと計算すると
走行距離１ｋｍにつき２ストオイル０．５円弱ほど。
なので、
タイヤと２ストオイルの消耗品費は
走行距離１ｋｍあたり１．５円ということで、
原付を保有するコストはますますペイしにくいと判明した。
税金が年間２０００円、
自賠責が３～５年物の長いのにして年間４０００円程度。
即ち原付を登録して保有するだけで年間６０００円かかる。
４輪車との燃費差から
この年間６０００円をペイするには、
私の原付バイクだと
年間１０００ｋｍ程度走る必要がある
（２ストオイルのコスト込みで）。
これに加え、タイヤのコスト、
そして後ほど書くがブレーキワイヤー、ブレーキシュー、
これらが定期的にかかってくると
義務的維持費が安い原付とはいえ、ペイしない。
経済的な視点だけで見ると
４輪車だけ保有して、原付は捨てる方が明らかに得である。
抹消登録（いわゆる廃車）して
タンクからガソリン抜いて放置保管すれば良いという人もいるが
放置するとブレーキ、エンジンなど固着しやすい。
自分で整備する能力があれば別なんだろうが
私にはそんな能力はないから
放置後の復活メンテすると費用が高くつき、
登録したままの方がよかった、なんて事になりがち。
今や新車では手に入らない２ストだから、
経済的には捨てる方が良いと分かっていたのを
敢えて直して乗っているが・・・
これからもドンドン費用がかかるようだと、
断捨離すべきかも、なんて思ってしまう。
他には、Ｒブレーキワイヤーの動きが固い。
これはケーブルとカバーとの間に錆が発生しているためとのこと。
これをバイク屋で直すと工賃高いので
自力で直して延命を図ろうと思う。
バイク屋に頼むなら、
せめてＦタイヤ交換、又はＦブレーキシュー交換と一緒にしたい。
同時に修理する事により、
自分に何か言い訳できるようにしたいｗ
＜追記＞
ブレーキワイヤーの錆でなく、
リヤブレーキワイヤーの一番ケツと
ドラムを繋ぐカム？部分に
埃が堆積し、更にそれが油がかかって固まった物、
それが原因だったようだ。
以下、経緯を記す。
ブレーキなどのワイヤー用スプレーを
アマゾンで１０００円弱で買い、
面倒臭いのにカウルを外して注入したが
あまり入っていかないせいか効果なし。
試しにバイク乗りのブログで見た、
カム部分への注油で直ってしまった、
ワイヤー交換やワイヤーへの注油は不要だった、
というのを参考に、
軽くやってみたら同様に直ってしまったのだった。
ワイヤーブラシで黒く堆積した埃を落とし、
何十年前のか分からないクレ６０１（スプレーグリス）の
僅かな残り分を吹き付けたら
アッサリ直ったという次第。
３０年以上の経験があるバイク屋でも
そういう事は言ってくれない。
メンテできないライダーでも
グーグル先生に尋ねれば正解への早道ということもありうる。
手に負えないのはプロに任すべきだが。
なお、懇意の元・整備士にその話をしたら
ブレーキワイヤーは時々抜いて、
古い４ストエンジンオイル等の廃油に浸けて（軽く擦るのも良いかも）、
その後、物干し竿か何かで吊るして油を切る、
そういうメンテをすると錆びなくてよいよ、
というアドバイスをしてくれた。
４サイクルエンジンオイルは
4リットル缶を買っても余りがちだ。
また、昔は私も自分で4輪車のオイル交換をしていたが、
その際に出る廃油は、
最近のセルフガソリンスタンドでは引き取ってくれないので
そういうのを貯めておいて、
バイクのブレーキワイヤーのメンテに使う、
そういう有効利用法がある、ということだ。
参考まで。